Denne side anvender Cookies, se Cookie samtykke.

HVORDAN MAN BYGGER EN ZAPPER
i detaljer, så enhver selvbygger kan være med
- baseret på oplysninger fra bogen The Cure For All Diseases

Tilføj kommentar under artiklen

Af KENN WILLIAM

The Cure For All Diseases
Copyright 1995 by Hulda Regehr Clark, Ph.D., N.D. All rights reserved.
Permission is Hereby granted to make copies of any part of this document for non-commercial Purposes provided this page with the original copyright notice is included.
Published in the United States by New Century Press
1055 Bay Blvd., Suite C, Chula Vista, CA 91911 -  Tel. +1 619 476 7400
www.newcenturypress.com    ISBN 1-890035-01-7
Other books by Dr. Clark available from New Century Press 

Tegninger til vejledningen åbnes i et nyt vindue.
Tegningerne er grafik, så hver enkelt tegning er mellem 100KB og 200KB stor. Med et almindeligt telefonmodem må påregnes ca. 1 min. ventetid, før indholdet vises.
I teksten er links markeret som |1)|, |2)|, osv.
1)  Komponentmontering 1 
2)  Komponentmontering 2 
3)  Komponentmontering 3 
4)  Arbejdstegning til Gør-det-selv Zapper 
5)  Komponentoversigt til Gør-det-selv Zapper 
6)  Bestillingsliste for Zapper-komponenter 
 
Alle tegninger findes også som PDF dokument i høj opløsning, egnet til at printe ud. PDF dokumentet fylder 14MB - dvs. ca. ½-1 time download tid med alm. telefonmodem og ca. 2-8 min. med ADSL.
For at hente PDF dokumentet, KLIK HER - højreklik og vælg "Gem destination som...", hvis du vil gemme dokumentet som fil på din en computer.
 
For yderligere oplysninger om Zapper, venligst kontakt Kenn William, tlf.: 36 49 46 84.

  
Du får brug for de komponenter, der er angivet på ”Komponentoversigt til gør-det-selv zapper” |5)|. Kobberrør og maskinskruer fås i byggemarkeder resten i elektronikforretninger. Er elektronikarbejde noget helt nyt for dig, vil det være en god idé at indkøbe præcis den type komponenter, jeg anbefaler, idet det både gør arbejdet meget lettere og tillige kan gøres uden brug af loddekolbe.

Du kan evt. få problemer med at skaffe de to kondensatorer (se fig. 8 og 9 på komponentoversigten) |5)| i udgaven med lange metalben. Check i så fald i andre (også udenbys) forretninger, indtil det lykkes. Den kondensatorudgave der er almindelig for tiden, har metalben der kun er 4-5 mm lange. Det gør dem ideelle til lodning på printplader, men altså umulige til at vride (wire-wrape) sammen med de andre komponenters ben. Du bliver i så fald nødt til at lodde. På biblioteket er der fine bøger om den slags. Min byggeanvisning tager sigte på at samle ved at vride alle ledninger sammen med en lille tang. Det er let, hurtigt og holder – og der er ingen fare for ”kolde lodninger”, der kan føre til afbrydelse af strømgennemgangen. Er alt dette nyt for dig, skal du regne med at bruge mindst 6 timer på zapperen.

Her er noget postordre-hjælp. Jeg har forhørt mig hos elektronikfirmaet ”Aage Nielsens Eftf.” De vil gerne være behjælpelige i dette zapper projekt. Du kan poste eller faxe din komponentbestilling til dem, og de sender dig materialet vedlagt et girokort. Deres adresse er: Sortedams Dosseringen 1, 2200 København N., Tlf. 35 39 30 10, Fax 35 39 05 02, internet: www.aanielsen.dk. Når du poster, så send ”Bestillingsliste for zapperkomponenter” |6)| eller en kopi, så ingen tvivl opstår om det du bestiller.

I fig. 2 vises soklen til 555 CMOS chip’en. Hvis den langbenede udgave er umulig at skaffe i din lokale forretning, fås den i en dobbelt så bred 16 bens udgave. Køb den og sav eller klip soklen midt over, så har de to 8-bens sokler i den gode design. Ellers fås soklen i en udgave med 5 mm ben og tro mig, den gør montering ganske besværlig og kræver lodning.

Hvad enten du bestiller dine komponenter til levering via postvæsenet eller selv møder op i butikken, så sørg for, at ekspedienten kontrollerer komponenternes elektriske værdier en ekstra gang. Det er sket for mig flere gange, at jeg har fået udleveret de forkerte modstande og kondensatorer. Modstandene er forsynet med farvede ”mavebælter”, der hver indikerer Ohm-værdien samt den procentvise usikkerhed, der vises i et bælte af guld/sølv. På komponentarkets |5)| nr. 10 og 11 ser du de farvekoder, som dine modstande skal have. Tag en lup med i butikken og kontroller dem dér.

Når du har bygget din første zapper, tvivler jeg på, at du holder inde dér. Jeg tror, du måske får lyst til at lave to eller tre ekstra zappere til familien eller til vennerne. Derfor bør du overveje allerede fra starten, om du vil købe lidt måleudstyr, så du selv kan måle komponenterne. Det bedste køb er Multimeter DVM 68 til kr. 595,-. Det kan måle alt, samt frekvenser op til 150.000 Hz (du kan altså måle zapperens frekvens, der vil ligge på ca. 31.000 Hz +/- 10%). Et billigere multimeter er DVM 890 L til kr. 298,-. Her er frekvensmålingen sparet væk, men ellers kan alt andet måles. Billigste løsning er DVM 830 til kr. 89,-, der ud over frekvensmåling mangler kondensator måling, og på kondensatorerne står sjældent deres værdi, men ofte en kode. Så uden at kunne måle dem, skal du bede butikken om at markere, hvilken der er . 0047 uF og hvilken er . 01 uF. Det vil reducere fejlmuligheden, hvis du ikke har et multimeter til selv at lave kontrolmåling.

De tre multimetre kan alle bruges til én gang om måneden at kontrollere zapperbatteriets styrke. Det bør aldrig falde til en lavere styrke end 8,2 volt målt direkte på batteriet (mens det ikke er i brug). Køb de langtidsholdbare Alkaline batterier, og her er de billigste batterimærker stort set lige så gode, som de dyre. Ved dagligt brug, dvs. 3 x 7 minutter, holder et nyt Alkaline batteri ca. 2 måneder. Fravælger du et multimeter, bør du i det mindste købe en batteritester, der med en lille nål viser, hvornår styrken er for lav. De koster ofte kr. 45,-.
Har du fået standard størrelse veroboard på 10 x 15 cm., kan du blot klippe det ned til de nødvendige 10 x 5 cm. med en saks.


Hulda Clark anbefaler i sin byggevejledning i bogen ”The Cure for all Deseases” at bruge en skotøjsæske til zapperen. Det gør den selvfølgelig lidt billigere, og du behøver ikke at bruge boremaskine som med en plastæske, men papæsken er ustabil, stor og klodset. Derfor anbefaler jeg at bruge lidt ekstra tid på en plastæske og så til gengæld få en zapper, der kan holde i årevis og tåle at ryge på gulvet, og blive lånt ud.

Der skal bores fire huller til æskens låg. Til de to huller til maskinskruerne bruges et alm. 2,5 mm træbor, til hullet for LED fatningen bruges et 6 mm træbor, og til hullet for vippeomskifteren (hvis du har fået fat i den mindste type) et 5 mm træbor. Placer hullerne 2 cm. fra langsiden og 3 cm. fra enden. Hullerne for maskinskruerne og LED fatningen skal gøres en lille smule større, end hvis du borede vinkelret ned på låget. Når du er igennem låget, vrid da boret en anelse til siderne, for at gøre hullerne den nødvendige tiendedel af en millimeter større – så passer skruerne og LED’en perfekt.

Gevindet på vippeomskifteren er så kort, at der ikke er plads til den ene af de to medfølgende mellemringe – ud med den største. Har du en 7 mm skruenøgle, vil den være til stor hjælp, men ellers kan du klare dig med en lille skiftenøgle til de små møtrikker i samarbejde med en lille skæv bidetang. Pas på ikke at stramme møtrikkerne for hårdt, fordi omskifteren bogstavelig talt kan falde fra hinanden. Bøj omskifterens to kontaktpoler lidt fra hinanden. Det gør det nemmere at vikle ledningsender om dem. Lodder du, så vær forsigtig her, for kontakterne tåler ikke ekstrem varme ret længe.

Det sidste hul der skal bores, er til 9 volts batteriklemmens ledninger. Har du fået fat i en batteriklemme som angivet i fig. 4, skal hullet bores på æskens langside, midt imellem top og bund og 3 cm. fra endesiden. Har du fået den batteriklemme, hvor ledningerne kommer ud af clipsens ene side, skal hullet bores 1 cm. fra toppen og stadig 3 cm. fra enden. Da vil batteriet være pænt placeret midt på langsiden.

Maskinskruerne skrues i til midtvejs på skruen og strammes til, ved at der placeres mellemringe og møtrikker på begge sider af låget. På vippeomskifteren fjernes alle møtrikker og mellemringe, undtagen én møtrik, som skrues i helt ned ad gevindet til huset. Derpå presses vippeomskifteren igennem hullet, og en mellemring og møtrik skrues på gevindet og strammes til, ved samtidigt at holde igen på den inderste møtrik.

LED-pæresættet består af tre dele. Pæren samt to fatninger. Fatningen, der er uden gevind (og med fire slidser), presses igennem hullet fra oven, indtil kraven er plan med overfladen. Pæren presses nu nedefra og op igennem fatningen. Til sidst presses, med kraven først, den sidste fatningsdel opefter, hen over den fastsiddende fatning, indtil kraven berører låget. Ikke alle fatningssæt er lige godt tilpasset hinanden fra producentens side, så hvis denne fatningsdel volder store problemer, kan du enten snitte lidt overskydende plast væk med en hobbykniv eller simpelthen undvære den. LED pæren sidder alligevel rimelig godt fast med blot den første fatningsdel.

Tag nu batteriklemmens ledninger og pres med en tang isoleringens ender lidt sammen. Det gør det meget lettere at skubbe ledningerne igennem æskens hul udefra og indefter, indtil de er inde i hele deres længde. Tag derefter en saks, hobbykniv eller afisoleringstang og fjern så meget isolering på hver ledning, at der er ca. 9-10 mm kobber fri. Gør derefter følgende på disse og alle andre afisolerede metaltråde i zapperen: Hold ledningen fast med et par fingre i den ene hånd og tag dernæst hårdt om kobberenderne med fingrene på den anden hånd og vrid rundt flere gange. Herved bliver de ganske tynde kobbertråde, som hver ledning er fyldt med, snoet indbyrdes rundt om hinanden. Det gør det meget lettere at vikle ledningsenderne rundt om komponenterne eller hinanden, når ledningerne skal forbindes.

  
Samlingen af de elektroniske komponenter

Vi skal nu i gang med at samle og forbinde hjertet i zapperen. Det bliver ikke nogen avanceret printplade, der skal laves, men en lige så effektiv amatør-udgave. Laver du en fejl og kommer til at ødelægge en elektronisk del, så husk at delene er nemme at skaffe og kun koster ganske lidt. Med andre ord – klø på uden frygt!

Fra nu af kan du følge med på arket: ”Arbejdstegning til din gør-det-selv zapper” |4)|, samt arkene ”Komponentmontering 1-3" |1)|, |2)|, og |3)|. Klip ud som anvist på arket, bøj ”veroboardens” underside (side B) på plads ind under side A og lim til. Så er du klar.

Tag veroboarden og stik wire-wrap soklen igennem lige på midten af boarden. Bøj nu soklens ben lidt udad, for at skabe mere plads imellem dem, så du lettere kan vikle ledninger omkring. Vinklen imellem veroboard og ben må ikke være under 45 grader, da benet i så fald kan brække. 60 til 70 grader er fint. Siden med benene er side A. Skriv dette i et hjørne og skriv B på den anden side med selve soklen. På side A vil det øverste venstre ben være nr. 8. Det nedenunder 7, derefter 6 og så 5, hvorefter vi springer til den anden række, hvor nederste ben er nr. 4, næste opefter 3 og så 2 og øverste nr. 1. Disse numre har stor betydning, så derfor er de afmærket på ”Arbejdstegningen” |4)|, både på Veroboard side A og på den modsatte side B.

Tag nu den ene 1.0 K Ohm modstand og bøj forsigtigt begge metalben, så de bliver næsten parallelle, som vist i ”A”. Stik benene ca. halvvejs igennem Veroboarden fra B-siden, så de kommer ud på side A. Brug din bøjet spidstang til at vikle det ene metalben omkring soklens ben nr. 8 og det andet metalben omkring sokkelben nr. 7. Disse samt de kommende omviklinger du skal foretage, skal gå mindst halvanden, helst to fulde omgange omkring et ben, for at sikre tilstrækkelig elektrisk kontakt imellem metallerne. Når en omvikling har fundet sted, giv da hele omviklingen et hårdt klem med spidstangen, for yderligere at presse fladerne sammen.

På Veroboarden side B er alle komponenter tegnet fuldt op, fordi det er på denne side de placeres og spændes fast med benene. På side A er komponenterne derimod optegnet med stiplet linie, for at vise deres placering på den modsatte side. Når du limer side A og B sammen, har du en nem og overskuelig arbejds- og placeringstegning for komponenterne, som skulle udelukke, at du kommer til at lave en forkert opsætning og placering.

Tag nu den ene 3,9 K Ohm modstand og bøj dens ben næsten sammen, som vist i ”B” og stik dem ca. halvvejs igennem pladen fra side B. På side A vikler du modstandens ene metalben omkring soklens ben nr. 7 og det andet omkring sokkelben nr. 6.

Sæt kondensator. 0047 uF ved placering ”C”, bøj dens metalben og stik dem igennem pladen fra B siden og vikl det nærmeste ben til sokkelben nr. 6 rundt omkring dette, mens du lader det andet metalben stritte ubrugt ud i luften. Tag så den anden kondensator .01 uF og placer den ved ”D”. Stik ligeledes dens metalben igennem Veroboarden fra side B. Det kondensatorben der er nærmest til sokkelben nr. 5 vikles nu rundt om sokkelben 5, og det andet metalben flettes sammen med det ben fra kondensator .0047 uF, der stritter ud i luften mellem C og D.


Måske har det været umuligt for dig at få fat i den type kondensator, der har disse let-håndterlige lange metalben. Det vil sige, at du har fået den ”moderne” type, der bruges til printplader, og deres ben er kun 5 mm. Besværligt ja, men ikke håbløst. Gør følgende: Placer kondensatorerne .0047 og .01 uF de samme steder, dvs. ved C og D. Stik derefter deres små ben igennem pladen og bøj dem derpå skråt indad, så de holder kondensatorerne nogenlunde fast til pladen.

Tag noget ledning og klip tre stykker ud, hver på ca. tre cm. Afisoler enderne. Disse ledningsstumper skal nu erstatte de metalben, som de andre kondensatorer har. Tag den ene ledning og klem den afisolerede del rundt om .0047 kondensatorens ene ben (placeret ved C) og lod derpå ledning og ben sammen. Den anden afisolerede ende vikler du rundt om soklens ben nr. 6. Tag dernæst den anden ledningsstump og klem den ene ende fast omkring .01 kondensatorens ene ben (placeret ved D) og sammenlod dem, så de forbliver sammenlåst. Ledningens anden afisolerede metaltråde vikler du nu rundt omkring soklens ben nr. 5. Den sidste ledningsstump skal forbinde de to kondensatores ben, der endnu ikke er taget i brug. Fastlod metaltrådene på hver afisolerede ledningsende til de to ben. Vær forsigtig med ikke at lave koldlodninger. En loddekolbe med loddetin kan fås for ca. 70 kr.


Næste punkt er modstanden på 3.9 K Ohm. Bøj benene 90 grader ca. 5 mm fra selve modstandens ”krop” og placer den på Veroboarden side B, dér hvor ”E” er markeret. Stik modstandens ene metalben igennem pladen og vikl det omkring soklens ben nr. 3. Det andet metalben føres også igennem pladen, men bukkes blot et par gange, for ikke at stritte for meget, og efterlades til senere etablering af ledningsforbindelse. Tag herefter den sidste modstand, der er på 1.0 K Ohm, bøj ligeledes dens ben 90 grader og placer den ved ”F”. Stik det ene metalben igennem pladen og vikl dette ben rundt om soklens ben nr. 3, der i forvejen har metalbenet fra 3.9 K Ohm modstanden omkring sig. Før så det andet metalben gennem pladen og buk det et par gange, så det ikke stritter. Nu skulle alle zapperens komponenter, på nær timer chip’en, være placeret. Først når alle ledningsforbindelser er etableret, kan du presse chip’en på plads i soklen. Herom senere.

  
Nu skal vi i gang med ledningsarbejdet

Det næste der skal gøres, er netop etablering af alle ledningsforbindelser. Til alle de kommende forbindelser kræves 1 meter ledning, skåret ud i længder som angivet på arbejdstegningen. De fleste ledninger er sat til at være et par cm. længere, end strengt nødvendigt, men det er blot for at have ekstra ledning til eventuelle kiks ved afisolering, fejlklip m.v. Begynd med af afisolere alle ledningsender ca. 1,5 cm. ind. Dvs. du skal have halvanden cm. ren metaltråd ved hver ende. Det giver en passende længde til at vikle omkring komponenternes metalben.

De første ledninger der skal forbindes, er dem til Veroboarden side A. Begynd med den lille 6 cm. lange ledning der forbinder sokkelben nr. 6 til sokkelben nr. 2. Husk at give omviklingen et ekstra klem til sidst for at optimere metalkontakten. Tag nu den 16 cm. lange ledning og fastgør den til de sammenflettede ben fra kondensatorerne .01 uF og .0047 uF. Tag dernæst ledningen på 11 cm. og forbind den ene ende til sokkelben nr. 8. Tag ledningen på 14 cm. og forbind den til sokkelben nr. 1, og derefter ledningen på 12 cm. og forbind denne til sokkelben nr. 4. Tag så ledningen på 15 cm. og vikl den ene ende om det metalben, der bøjet stritter op (ved E) fra 3.9 K Ohm modstanden. Og tag til slut ledningen på 13 cm. og fastgør den til det andet ben, der bøjet stritter op (ved F) fra 1.0 K Ohm modstanden. Er du klar til de løse ender nu?

Tag igen den 13 cm. lange ledning og vikl den frie ende rundt om kontaktskruen. Kom en mellemring og derefter en møtrik over skruen og stram til. Stram ikke alt for hårdt, idet du kan risikere, at ledningens metaltråde brækker af ved en alt for stærk fastspænding.

Den anden kontaktskrue mærket ”Jord” har fire ledninger fastgjort til sig. De to af dem er 16 og 14 cm. ledningerne, der allerede er fastgjort til komponenter på Veroboarden. Den tredje ledning er den sorte ledning, der kommer fra 9-volt batteriklemmen, og den fjerde er en 9 cm. lang ledning, der senere skal forbindes videre til LED pæren. Tag disse fire ledningsender (de afisolerede metaltråde) og sno dem sammen med et par fingre. Læg de sammensnoede ledningsender tæt rundt om kontaktskrue Jord og kom en mellemring og en møtrik på skruen og stram til så ledningerne får en god fast forbindelse til ”Jord”-skruens metal.

Tag herefter den røde ledning, der kommer fra 9-volt batteriklemmen og stik den afisolerede metaltråd igennem hullet i den ene af vippeomskifterens ben. Sno metaltråden et par gange om sig selv, så den er godt fæstnet til benet.

Nu skal du finde den 11 cm. lange ledning, der er fastgjort til sokkelben nr. 8 og den 12 cm. lange ledning, der er viklet om sokkelben nr. 4. Tag disse to ledningers afisolerede metalender og klip en tredjedel af metaltrådene væk med en saks. Hullet i vippeomskifterens ben er så lille, at der ikke er plads til, at samtlige metaltråde fra begge ledninger kan komme igennem. Tag nu de to ledningsender og sno metaltrådene sammen med fingrene. Eventuelt kan du vride dem en ekstra gang med din tang. Stik derpå trådene igennem vippeomskifterens andet ben og sno trådene rundt om hinanden og stram til med tangen. Kom derefter et lille stykke tape rundt om hver af vippeomskifterens ben, så ledningskontakt imellem de to umuliggøres.

Den næste ledning er den 9 cm. lange stump, der er fæstnet til kontaktskrue Jord. Den skal vikles rundt om LED pærens ene ben, men gør ikke dette endnu. Tag den 15 cm. lange ledning, der sidder viklet omkring 3.9 K Ohm modstanden (E), for den skal vikles om LED pærens andet ben, men gør heller ikke dette endnu. Hold ledningsendernes metaltråde adskilt fra hinanden.

Tag 555 CMOS timer chip’en og undersøg dens top, dér hvor teksten er. Der vil være et lille rundt eller halvrundt mærke i den ene korte side. Det f’ørste ben til venstre herfor, er ben nr. 1, og det til højre er nr. 8. Pres nu timer chip’en ned i soklen (placeret på Veroboard side B) med det lille mærke pegende mod G på arbejdstegningen. Det er meget vigtigt, at chip’en vendes rigtigt og placeres korrekt i soklen. Derfor er der i tilslutning til arbejdstegningen af Veroboard side B lavet en tegning af 555 CMOS timer chip’en set fra oven. En pil viser, hvordan chip’en føres hen over soklen, hvorefter chip’ens 8 ben kan presses ned i soklens 8 huller.

Tag så et nyt 9-volts batteri og sæt det fast til batteriklemmen. Nu skal du til at afprøve, til hvilke af LED pærens metalben de to ledninger på henholdsvis 9 og 15 cm. skal forbindes. Lad de to ledningsender røre ved hver sit metalben. Hvis pæren lyser – fint. Hvis ikke, så vip kontakten på vippeomskifteren og se, om det får pæren til at lyse. Hvis ikke, bytter du om på ledningerne til LED metalbenene. Virker dette ikke, vipper du igen kontakten på vippeomskifteren. En af disse fire kombinationer vil give lys i pæren. Læg mærke til 9 og 15 cm. ledningernes placering når der kommer lys, og fastgør dem straks til de to rigtige LED metalben.

Er der imod alle odds stadig ingen lys, må du gennemgå alle forbindelser og komponentplaceringer i forhold til arbejdstegningen. Det eneste sted, jeg har oplevet fejlfunktioner, er i vippeomskifteren. For at checke denne, kan du føre strømmen direkte fra det ene af vippeomskifterens ben til det andet. Derved går du udenom eventuelle fejl i dens mekanisme og kan se, om det er her i dens hus, at fejlen ligger. En anden mulighed for manglende lys er, at du har fået forkerte komponenter eller komponenter med forkerte elektriske værdier. Har du anskaffet dig Multimeter DVM 890 L (kr. 298,-) eller DVM 68 (kr. 595,-) vil du med deres to testpinde kunne måle alle zapperens komponenter (undtagen chip’en), mens de stadig er monteret på pladen og forbundet. Blot skal du teste uden 9-volt batteriet er tilsluttet.

Inden zapperen lukkes, kommer du et stykke køkkenrulle, der er foldet 2 - 3 gange, nederst i plastæsken. Læg derpå Veroboarden ovenpå med A siden opad, og oven på boarden endnu et stykke sammenfoldet køkkenrulle. Check at ingen af soklens 8 ben er drejet ind imod hinanden. Pres forsigtigt alle ledningerne sammen ovenpå det øverste køkkenrulle og luk plastæskens låg. På denne simple måde kan zapperen fungere i årevis. Tilslut nu batteriet og check, at pæren lyser, ellers er en forbindelse ødelagt ved sammenpakningen. Er alt i orden, kan du nu tage de fire skruer der fulgte med æsken og spænde låget fast. Stram ikke for hårdt, ellers kan du risikere, at skruen løber rundt i plasten.
Til at holde batteriet fastspændt til æsken, er en bred stærk elastik perfekt til opgaven. Postvæsenet sælger netop poser med kraftige 9 mm brede elastikker i den helt rigtige længde. Køb dem.

Det næste punkt der mangler, er håndholderne. Det er to styk 10 cm. lange kobberrør (kobber har gode elektrisk ledende egenskaber) på 18 – 20 mm tykkelse. De kan ikke fås i denne længde. Du må i Silvan eller et andet byggemarked og købe et 1 meter langt rør i den rigtige tykkelse (tykkelsen er vigtig for at hånden har tilstrækkeligt greb/kontakt om røret). Når du saver røret ud, tag et tørklæde el. lign. om næsen, fordi der frigøres en umådelig mængde fint kobberstøv. Det er både usundt og ubehageligt at få det i lungerne. Behold også tørklædet på, mens du filer kobberrørenes ujævne kanter af, så de bliver glatte og behagelige i hænderne.

Sidste punkt drejer sig om de ledninger, der skal forbinde zapperen med kobber-håndholderne. I elektronikforretninger sælger man små sæt af disse ledninger til kr. 29,-. De består af ti ledninger, 30 cm. lange, hvor hver ende har en alligatorklemme med en blød plastkappe om sig. Synes du, at 30 cm. er for kort, kan du blot klemme to eller tre ledninger sammen. Jeg har dog været ude for, at enkelte af disse ledninger havde indbyggede fejl. Strømme kunne ikke passere igennem dem. De var samlet forkert. Tag derfor dit multimeter (selv det billigste til kr. 89,- kan klare dette) og mål ”gennemgangsstrømmen” på hver ledning. Smid straks en defekt ud. Multimeterens drejehåndtag skal vende mod en lille sort trekant, der støder imod en ret linie. I samme øjeblik du med testpindene berører hver sin ende af en ledning (og den er i orden) vil der komme en masse digitale tal op på displayet. Ellers vil det ikke vise nogen bevægelse.

Har du ikke noget multimeter til selv at kontrollere zapperen, tager du i stedet for den færdige zapper sammen med alligatorledningerne og kører ind til din elektronikforretning. Bed ekspedienten teste din zapper: om alligatorledningerne er strømførende, og hvad frekvensen (Hz) er på den strøm der udsendes fra de to poler, kontaktskrue Jord og kontaktskrue. Frekvensen skulle gerne ligge på ca. 31.000 Hz plus/minus ti procent. Det er ligegyldigt, om multimeteret viser et minus (-) eller ej foran digitaludlæsningen. Afgiver zapperen en helt anden frekvens, gør dette dog ikke noget. Den er stadig dødsensfarlig overfor parasitter. Èn af de zappere jeg har bygget, afgiver 282.000 Hz (!!), og den har udført mirakler i massevis på flere personer.

Tip: Udvid med din spidstang batteriklemmens plus pol. Så bliver det lidt lettere at skifte batteri.

Tip: Selv om der er et kortslutningskredsløb indbygget i zapperen, skal du alligevel holde håndholderne adskilte, når den er tændt. Er uheldet ude og dette kredsløb svigter, vil en berøring imellem holderne i så fald brænde zapperen af.
Tip: Vil du ikke have multimeter, så anskaf en batteritester. Det er ikke til megen nytte at zappe sig med et batteri, der ikke har strømstyrke nok til at gøre det af med parasitter m.v. Et Alkaline batteri holder 1-2 måneder med daglige zapninger.

  
Hvad kommer din zapper til at koste ?

Her er opgørelsen over alle de nødvendige komponenter samt gennemsnitsprisen for hver. For kobberrørene gælder prisen 1 meter – det mindste man kan købe. For alligatorledningerne er prisen for et sæt på 10 ledninger, og for elastikker er det for en hel pose af de brede fra Postvæsenet. Prisen for maskinskruer, møtrikker og mellemringe gælder de små poser, man kan købe med typisk 12-18 stk. i hver – her i alt 3 poser. For Veroboarden er prisen gældende standardstørrelsen 10 x 15 cm., der saves ud.

1 stk. 555 CMOS Timer chip, ”Low-cost” lige så gode som Philips 13 kr.
1 stk. langbenet sokkel til 555 CMOS Timer chip 8 kr.
1 stk. 9-volt Alkaline battei, Fabrikat underordnet 35 kr.
1 stk. 9-volt batteriklemme 5 kr.
1 stk. Veroboard 5 x 10 cm. 14 kr.
1 stk. lavstrøms rød LED pære 2 kr.
1 sæt  fatninger til LED pærer 2 kr.
1 stk. .0047 uF kondensator (det samme som 4.7 nF) 2 kr.
1 stk. .01 uF kondensator (det samme som 10 nF) 2 kr.
2 stk. 1000 Ohm modstande 1 kr.
2 stk. 3900 Ohm modstande 1 kr.
1 stk. lavstrøms mini-vippeomskifter 14 kr.
2 stk. 10 cm. lange kobberrør, diameter 18 – 20 mm 79 kr.
2 stk. ledninger med alligatorklemmer i hver ende 29 kr.
2 stk. 3 mm maskinskruer med møtrikker og mellemskruer 45 kr.
1 stk. plastæske – forslag Velleman VCAH 2853 28 kr.
1 stk. bred, kraftig elastik, diameter 10 cm. 5 kr.
1 stk. ledning á 1 meter x 0,2 mm 2 kr.

287 kr.

Prisen for din første zapper bliver altså kr. 287, men eftersom du har investeret i ekstra kobberrør, maskinskruer m.v. alligatorledninger og elastikker betyder det, at du kan bygge yderligere 4 zappere for kun omkring 135 kr.
(Priser er cirkapriser gældende ved redaktion 2002 - kan være ændret. red.)

  
Liste over zapper-komponenter

1 stk.   555 CMOS Timer chip. Fig. 1, pris op til kr. 13,-
1 stk.  8 bens ”wire wrap” sokkel. Benlængde 15 mm. Fig. 2, ca. kr. 8,-
1 stk.  alkaline batteri. Fig. 3, op til kr. 35,-
1 stk.  9 volt battericlips med ledningsudgang i midten. Fig. 4, ca. kr. 5,-
1 stk.  veroboard uden kobber 5 x 10 cm. Et større ark kan tilklippes. Og et stykke karton kan eventuelt også bruges. Fig. 5, op til kr. 14,-
1 stk.  Rød lavstrøms LED pære, diameter 5 mm. Fig. 6, op til kr. 2,-
1 sæt  LED sokler i to dele. Fig. 7, ca. kr. 2,-
1 stk.  kondensator på .0047 uF (er lig med 4,7 nano Farad) med 30 mm metalben. Fig. 8, ca. kr. 2,-
1 stk.  kondensator på .01 uF (lig med 10 nano Farad) med 30 mm metalben. Fig. 9, ca. kr. 2,-
2 stk.  modstande på 1 K Ohm. Fig. 10, ca. kr. 1,-
2 stk.  modstande på 3.9 K Ohm. Fig. 11, ca. kr. 1,-
1 stk.  lavstrøms 2-polet mini-vippeomskifter (tænd/sluk) Tag den mindste af de to eksisterende modeller. Fig. 12, ca. kr. 14,-
2 stk.  10 cm. kobberrør, diameter 18-20 mm. Fig. 13. Silvan byggemarked har rør på 1 meter til kr. 79,-
2 stk.  ledningsstykker med alligatorklemmer i enderne. Fig. 14. Fås i bundt med 10 stk. til kr. 29,-
2 stk.  3 mm maskinskruer, 25 – 30 mm lange, hver med 3 møtrikker og 3 mellemringe. Fig. 15, pr. del ca. kr. 1,-. Fås i separate poser, dvs. tre poser á 15 = kr. 45,-
1 stk.  hård plastæske ”Velleman” har én (WCAH 2853) der er 130 x 70 x 45 mm og meget robust. Undersøg allerede i butikken om der er vedlagt skruer til æsken. Fig. 16, ca. kr. 28,-
1 stk.  kraftig, bred og flad elastik. 1 pose ca. kr. 7,-
1 m.  ledning med 0,2 mm kvadrat kr. 2,-

 

Tegninger til vejledningen åbnes i et nyt vindue.
Tegningerne er grafik, så hver enkelt tegning er mellem 100KB og 200KB stor. Med et almindeligt telefonmodem må påregnes ca. 1 min. ventetid, før indholdet vises.
I teksten er links markeret som (1), (2), osv.
1)  Komponentmontering 1 

2)  Komponentmontering 2 

3)  Komponentmontering 3 

4)  Arbejdstegning til Gør-det-selv Zapper 

5)  Komponentoversigt til Gør-det-selv Zapper 

6)  Bestillingsliste for Zapper-komponenter 

 
Alle tegninger findes også som PDF dokument i høj opløsning, egnet til at printe ud. PDF dokumentet fylder 14MB - dvs. ca. ½-1 time download tid med alm. telefonmodem og ca. 2-8 min. med ADSL.
For at hente PDF dokumentet, KLIK HER - højreklik og vælg "Gem destination som...", hvis du vil gemme dokumentet som fil på din en computer.
 
For yderligere oplysninger om Zapper, venligst kontakt Kenn William tlf.: 36 49 46 84.

  Kuren mod alle sygdomme
  Parasitter og forurening - og hvordan vi rent faktisk bliver syge 
Zapper brugsanvisning   

Publiceret alternativinfo: 13-11-2002


Se også: 
Bogomtale: The Cure For All Diseases af Hulda Regehr Clark 
Behandler Index: Hulda Clark Terapi 

Kuren mod alle sygdomme  /  The Cure For All Diseases
Copyright 1995, Hulda Regehr Clark, Ph.D., N.D. Alle rettigheder forbeholdes.
Hulda R Clark har givet tilladelse til at fremstille kopier af denne artikel, såvel i sin helhed som i uddrag, til ikke kommerciel anvendelse, forudsat Hulda R. Clarks originale ophavsrets deklaration medtages.
Du er således velkommen til at hjælpe med at udbrede kendskabet til Hulda R. Clarks teorier og metoder. 
Du er velkommen til at benytte vor html-kodning (web-side), hvis du medtager vort navn og logo samt disclaimer (ansvarsfraskrivelse) om, at artiklen kan indeholde information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Tak til Lola Klingenborg for den danske oversættelse og til Kenn William for Zapper-vejledning. (red.)


  Du er velkommen til at kommentere. Du skal have en Facebook konto for at deltage. Høfligst anvend pænt sprogbrug og god etik i debatten. Når du tilføjer en kommentar, accepterer du vores Debat Forum vilkår.
 

Home > Artikler > HVORDAN MAN BYGGER EN ZAPPER i detaljer, så enhver selvbygger kan være med
08-07-2013

HOME
Artiker:
Index



Hulda Regehr Clark
begyndte sine studier i biologi på University of Saskatchewan i Canada, hvor hun blev Bachelor of Arts, Magna Cum Laude og Master of Arts med udmærkelser. Efter to års studier på McGill Universitetet blev hun tilknyttet University of Minesota, hvor hun studerede biofysik og celle fysiolog. Her modtog hun sin doktorgrad i fysiologi i 1958. I 1979 forlod hun statslig finansieret forskning og begyndte fuldtids med privatkonsultationer. Seks år senere opdagede hun en elektrisk teknik for scanning af den menneskelige krop. Nu tilbyder hun alle kendskabet til sine metoder, resultater og konklusioner.


Artikler af
Hulda Regehr Clark:


Kuren mod alle sygdomme

Parasitter og forurening - og hvordan vi rent faktisk bliver syge 

Artikler baseret på Hulda Regehr Clarks materiale:

En Zapper i detaljer, så enhver selvbygger kan være med

Zapper brugsanvisning 


Zapper
Du kan selv bygge en Zapper efter Hulda Regehr Clarks beskrivelse, som her bringes i en dansk version, med udførlige anvisninger på bl.a. køb af materialer.
Der findes også flere danske behandlere, der kan tilbyde dig en færdigbygget Zapper.

ANNONCE:

Næste aktuelle arrangement (se alle):

Følg os på Facebook 

Søg i alternativinfo:   

Home   |   Nyheder   |   Behandler index   |    Naturmedicin   |   Symptom skema
Adresse lister   |   Arrangementer   |   Artikler   |    Bøger   |   Debat Forum   |   Dyrebehandling
Guider   |   Leksikon   |   Net shopping   |   Links   |   Profil sider   |   Web-TV
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Søgning   |   Tilmelding til Index   |   Tilbage
Dette website er optimeret til Microsoft Internet Explorer og Google Chrome  -  skærm min. 800x600.
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  © 1999-2017,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilhører PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafhængig informations portal, der hverken markedsfører eller sælger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturlægemidler, kosttilskud og vitaminpræparater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repræsentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
På sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indlæg og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold på link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies. Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice, Google og TradeDoubler bannerannoncer; fra statistik-tællerne SiteMeter og Chart; fra de sociale delings tjenester AddThis og Facebook; samt fra Google til optimering af søge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokerer for cookies, men visse service-applikationer vil ikke starte, du vil fx. ikke kunne anvende Facebook-kommentarer. Læs mere om cookies her.
Copyright © :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilhører respektive ejere og må ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette må du: Linke til alle sider på alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette må du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.